美在不期而遇的转角(一)

又到一年国庆,没有多长假期的我拿起世界地图画圈,看航线比价格,遥想起九年前错过温泉的遗憾和对京都的向往,决定前往日本关西。

行前准备

约好的朋友因为签证赶不及,变成了真正一个人的游荡。有很多的担心:第一次一个人旅行怕寂寞,工作繁忙没时间做攻略怕抓瞎,核辐射、中日关系紧张怕受影响……但唯有一点从未担心过,京都一定不会让我失望。从行前看的海量照片,到脚踏实地的体验,京都从未让我厌倦。

9月29日 抵达关西 北京雾霾,逃离这个城市的步伐异常轻快。飞机邻座的大叔热心关照,陪同过了海关。离开了YING标指南针的我一路摸爬滚打、跌跌撞撞地坐上了直达京都的火车。不幸的是老板还未休假,一路手机,终于被列车员请出了车厢。往窗外看,空气干净,街道整洁,房子低矮。

从京都站随着人流出站以后,第一感觉是发蒙。看过京都站很多照片,还有专门的攻略,不过身临其境的时候还是无所适从,硕大的建筑、这么多人、这么多方向,哪个是南北大通道呢?庆幸懂中文,很快找到游客信息中心。有了专业指路和卫星定位,找HOSTEL在大方向上没费什么劲。因为是今年4月刚开的,路边没有HOSTEL的指示牌。夜里空无一人的昏暗小巷绕着小路找旅馆的时候,内心有着笃定的安全感。

HOSTEL公共空间名符其实,不过推开八人间宿舍的门还是吓了一跳,预期很小,没想到那么袖珍,所幸设计方便。

在伊势丹十楼的拉面小路觅食,排了很久的博多拉面。进店就被弥漫的猪肉腥味熏晕了,强忍着吃了招牌猪肉拉面,落荒而逃。

京都站尽管饱受非议,建筑设计还是别具特色的。在空中通道上看京都塔,十几层楼高的长台阶上和服美女的霓虹闪亮,心境开阔。约好小YAO美女明天和服变装一起留影。

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2楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-3 22:57   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-3 23:03 编辑 9月30日 京都经典一日游 在体力最好的第一天安排京都东边的清水寺及周边景点一日游。

天气晴好,入眼起起伏伏的街道、红砖墙、电车,京都的第一感觉看起来象干净的欧洲小镇。

第一站三十三间堂,建于1164年,以1001尊十一面千手千眼观音像闻名。供奉观音像的主殿是日本最长的木造建筑之一。

主殿很大气,第一次看日本的寺庙,出乎意料的干净。观音像风格独特,第一眼就在琢磨,观音姐姐身边一堆竹竿真漂亮,再擦亮眼睛,好吧,竹竿上一堆法器,原来是千手。

三十三间堂很小,但是神社、庭院一个都不缺。日本人大概很喜欢松树,据说松树越高层数越多的人家越富裕。松树的作用就是在你探头往门里看的时候招一招手。

三十三间堂离清水寺很近,正在犹豫从五条坂站还是到清水道站下车的时候,看到京都陶瓷器会馆,果断下车。清水烧第一眼。

五条坂上有很多别致的瓷器店。路过河井宽次郎工房,可惜没开门。印象最深的是一家瓷器店,收银台边上硕大玻璃窗,将一米见方的小庭院尽收眼底。转到清水寺仁王门的时候,人群渐渐多起来。音羽山清水寺因寺中清水得名,相传是唐僧玄奘在日本的第一个弟子慈恩大师778年所建。

坐下来歇口气补水,看经堂前人来人往。话说能在日本什么公众场合吃东西一直是困惑我的问题。车上吃大概会被横目,边走边吃没礼貌,总不能都在房间或者饭馆里吃吧?反正公共场合很少看到日本人吃东西。

清水寺的大铁灯笼让人印象深刻。从清水舞台上看音羽瀑布。代表长寿、健康、智慧的三眼泉水,索求者络绎不绝。

大黑天在日本不仅是佛教护法神,还是掌管五谷丰收和财富的七福神之一。清水寺供奉的出世大黑天肤色黝黑,一手拿着万宝槌,一手拿着粮食袋,憨态可掬。旁边地主神社比清水寺还早,建于701年。神社内的祓户大神看起来象大黑天兄弟,难道也是七福神?

还有水浇地藏菩萨,可以保佑你的愿望。

神社最有名的是绳纹时代(公元前10000-公元前300年)遗留下来的两块相距十米的恋爱占卜石。闭着眼摸着其中一颗石头许愿,然后走到对面的石头并摸到,爱情愿望就能实现,而穿梭两石之间的过程则代表恋情的阻碍次数。碰上大群游学的中学生,嘻嘻哈哈排队摸石头。神社供奉大国主命,日本爱神。旁边是主神使者,因幡白兔。话说大国主神年轻时,有众多异母兄弟,总称八十神。众兄弟为了向因幡国(鸟取县)八上姬求婚,命大国主神当随从,负责背负行李。众兄弟戏弄了气多岬海岸的兔神,受大国主神所救。报恩的兔子预言八十神求婚失败,但八上姬会选中大国主神。结果如是,英雄美人,大国主神后来成为古代国家“苇原中国”建国之神。

回望一眼以祈求良缘著称的地主神社,缘字硕大醒目,入门即是有缘人。

139根立柱支撑的清水舞台,全用榫铆连接,没用一颗钉子。日本成语“从清水的舞台上跳下去”的出处,表示不成功便成仁的决心。12米多高的舞台还是自杀圣地,促使政府在1872年颁布了跳崖禁令。据记载,江户时代共234起跳崖事件。神奇的是,跳崖者的生还率竟达85%。这座号称“只为神表演的舞台”,在充满了沧桑质感的木质舞台之外,没有观众,所有的演出只为告慰主殿里供奉的千手观音以及其他神灵。

路边的一对地藏菩萨,供奉的围兜很有爱。

与小YAO美女汇合,在路边的小店一起吃汤豆腐料理。变装后的YAO美女,很有日本贤妻良母的气质,一路被偷拍。

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3楼

皮皮看灰机   版主

发表于 2013-11-3 23:00   |  只看此用户

继续加油哦~

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4楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-3 23:12   |  只看此用户

继续逛清水道、三年坂(产宁坂)、二年坂。

很多别致的小店。

二年坂标准照。有人拿它和丽江比,虽然都是商业化的古街,带着日式的干净、安静与轻静柔和,这里要舒服许多。

转到宁宁小路,阳光璀璨。宁宁与茶茶,丰臣秀吉的原配与宠妾,各自有武官派和文官派的拥趸,秀吉死后老将与少主矛盾激化,给了德川家康可乘之机,最终加速丰臣家族的覆灭。老套的历史故事总是在不停重演。

石屏小路不长但人气很高,但我只觉得单调。

路过大云院,看到祗园阁最后一天公开,一想有缘,顺路看看。黑白的强烈对比凸显寺庙的日式风格。

1587年建立的大云院没有太多看点,唯有祗园阁登高望远,可以看到高台寺的观音像。宁宁小路上有很多人力三轮车。

八坂神社第一次碰到艺妓,不停被合影和被拍照,大概是她们生活的一部分。

没看到婚礼是一个遗憾。

走到知恩院。知恩院的大门—三门是全日本最大的寺院山门,高达24米。

三门象征“空”、“无相”、“无愿”佛道修行所明悟的三则教示。从三门看俗世芸芸众生。

知恩院太大,没往里面走,看看时间直接赶往青莲院。幽深美丽的庭院焕发着勃勃生机。

坐在榻榻米的游廊上,晒着太阳,赏着庭院,希望时间静止在这一刻。

惊鸿一瞥。

盘根错节的老树根上爬满青苔,深厚的时间感。

无法忽视的巨大樟树。

一天算下来,最喜欢的就是青莲院了。人少心静,愿意多待。什么也不想,光是发呆也好。

坐车到祗园围观花间小路。所谓艺妓一条街,没有太多感觉。

想找白川,然后开始鬼打墙一样迷路。终于找到明信片上那座桥的时候,觉得自己的小腿已经瘦成小溪里的鹭鸟爪了。有了水,石板路增加了许多灵动。在桥对面的小神社呆了一会,一批批的欧洲旅游团经过。天色已经完全黑了,年轻貌美的舞女搀着头发花白的老头进入酒馆,后面伸头探脑的西方游客噼里啪啦地拍照。走回大路,居然诡异地碰到了“壹钱洋食”。

招牌煎饼味道不错,就是太咸了。继续回先斗町晚饭,尝试了葫芦便当鳗鱼饭,没有想象好吃,不过撒在鳗鱼上的调味粉特别解腻。

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5楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-4 20:50   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-4 20:55 编辑 10月1日 岚山经典一日游 29日在关西机场已经提前买好岚山小火车的票,因为不熟悉日本的列车时刻表,转车的时候一路狂奔。日本人走路很快,徒步10分钟的路程用800米跑的速度一路跑下来才将将赶到,这个时候特别尤其想念万能的YING。

沿保津峡行驶的嵯峨野观光鉄道,是1991年开始利用原来放弃的JR山阴本线车道,在嵯峨岚山到龟冈之间运行的TOROKO列车。

保津峡风景没有攻略上描述的那么惊艳,在国内西南地区比比皆是,有意思的倒是日本人的包装。短短一段路,风景好的地方列车会特地停下来让游客拍照,有的站会演奏国歌,保津峡站还有成群的狸猫像。

走到常寂光寺。还没到赏枫季节,游人罕至。

喜欢这样的格子窗影。

还有童心未泯的母鸡画。

“常寂光”寺名出自佛典,是天台四土之一,意为佛教的理想境界。很幽僻安静的适合隐居修行的寺院。1620年建茅草顶的多宝塔。

古意盎然的歌仙祠。

枫树有一种让人心醉的姿态,象舞会中低头邀舞的绅士。

满眼幽深的绿意。

路边小店的各色小像很可爱,忍不住买了个Q版地藏。

走到落柿舍,江户时代的俳句大师松尾芭蕉(1644-1694)的弟子向井去来(1651-1704)的茅屋。

非常古朴的茅舍,不过庭院很漂亮。旁边陶瓷小店的猫头鹰。

还有眼睛水汪汪的小狸猫。

想看青苔,专门赶往祗王寺。寺庙很小,中心就是这片翠绿的苔庭。

祗王寺是和《平家物语》中有名的艺妓祗王有关联的寺院。祇王和妹妹祇女以演唱白拍子卖艺维生,技艺精湛而闻名全京。祇王得到当时权倾一时的大臣平清盛的宠幸,祇女则成为当时名伎。后来祇王因为另一位白拍子舞伎佛御前的出现而迅速失宠。祗王衔恨而去,临行前在隔扇上写下一首俳句:“或荣或枯皆野草,夏去秋来魂自消。”不久,平清盛又厌倦了佛御前,回头找祇王见面。祇王因此深感男女情爱之不可恃,于是在21岁时与妹妹祇女(当时19岁)、母亲刀自(当时45岁)一起在今日祇王寺的地点剃度,出家为尼。尔后佛御前也在此出家,四人结庐隐居度过余生。庵内气氛沉静,祭祀着祇王、祇女、刀自、佛御前和平清盛的木像。在本堂里坐了好一会,想象绿苔被落叶染红的凄美。

青苔厚实浓密如地毯。

寺庙简朴,唯有令人心悸的绿。

想找路去大觉寺,在三岔路口看看离嵯峨野鸟居本町不远,索性先去转转。于是走上了一条很美的古朴小道。

嵯峨鸟居本是日本91个重要传统的建筑物保护地区,这里的一砖一瓦、石阶土墙都是保护对象。与商业化的三年坂相比,嵯峨野鸟居本更加贴近原汁原味的文化。

游客骑自行车到这里的多,但用自己的脚步丈量土地的感觉更好,边走边逛路边的小店。这家小店环境很好,进店就送了杯茶水,慢慢喝着挑。对后院很感兴趣,偷眼瞄瞄,看着象私人区域,没敢开口。结账的时候忍不住问,原来后面的那间房还有更好的瓷器,于是推门。瞬间惊艳。

谁能预料小路边的小店会有这么大的精致院子呢?在后面的小屋坐了好一会。买了三条手绢。售货员把每条手绢的图案解释给我听,并仔细写在包装上。回家还发现一个巧合,我在京都买的纪念品,不论是在二年坂、新京极,还是偏僻至极的嵯峨鸟居本,居然都来自同一家连锁店。走到爱宕神社的一之鸟居,方才折返。

已到饭点,进了鸟居前的这家店。

没想到我尝到了在京都几天最好吃的京料理。与店小二的沟通有点不良,拦着不让进榻榻米房间,无奈坐等。这家店装修很讲究,浮世绘、书法,或者农具、农作物,日式农家味道很浓。光是那丰盛的祭台就吓一跳。

还有卫生间,居然铺着彩色细条纹瓷砖,国内弄这个很贵的,有木有?小二请我进房间的时候才知道我误会了。温泉旅馆和温泉的榻榻米包间都不能单人预定,大约是按人数收费的关系。我的位置已经布置好,面朝窗外绿树成荫,耳边流水潺潺。前菜是一小块豆腐,放在鲜艳至极的碗里,衬着旁边绿油油的茶杯,我的小心肝又晃悠起来了。主菜的盘子是一幅青花屋檐画,细腻得能看见每一片瓦。垫上新鲜的枫叶,食材造型象插花,加上季节性的食品,尽得京料理的精髓。吃完的感想是……真想把盘子带走!继续闲逛。

嵯峨鸟居本的纪念馆免费开放,拿了一套介绍当地景点的手绘小卡片,非常卡哇伊(才来几天,说这个词的频率有点高)。彩绘灯笼是这一带的特色。

还有这个吉祥物,山羊胡的达摩娃娃。中国佛教禅宗创始人、印度僧人菩提达摩(Bodhidharma)在日本和地藏菩萨一样,到处有Q版作品。

“达摩吉祥娃娃”相传可以使人梦想成真,从考试过关到寻找真爱日本人凡事都会求助它来获得好运。20世纪30年代,“达摩吉祥娃娃”首次被引入到日本竞选活动中,希望在大选前获得庇护的竞选候选人会只画一只眼,随後如果他们赢了,再画另一只,这已经成为一种传统。那些已经完成他们使命的“达摩吉祥娃娃”会留在寺庙中,而有些被高层政治首脑用过的“达摩吉祥娃娃”则会被保留在博物馆中。传统的“达摩吉祥娃娃”在制作工艺上非常复杂,原料为纸浆,要经过132道工序才能最终完成,可见其珍贵程度。

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6楼

再见别再见   4袋长老

发表于 2013-11-5 17:29   |  只看此用户

达摩好萌的,下次去一定买一个~~

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7楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-5 20:59   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-6 23:43 编辑 开始后悔买了祗王寺和大觉寺的套票,担心去天龙寺的时间不够,但很快释然。从嵯峨鸟居本到大觉寺一路的风景非常好。更为现代且居家,一路看来的别墅贵气一些。

碰到日本人向我问路,无语。

连我都开始佩服自己脚力的时候,大觉寺已经在望了。

大觉寺又名嵯峨御所,876年由嵯峨天皇的离宫改建而成。寺院将嵯峨天皇以及后光严、后花园、后奈良、正亲町、光格各位天皇的写经作为“敕封心经”加以祭奉,因此寺院作为心经的总寺院、写经的道场,心经信仰非常盛行。只在周末提供中文自助导游器,于是随便逛逛。赤脚走在层层叠叠的木廊上,尽头枫叶摇曳,很美的风景画。真想坐在台阶上晒着太阳幸福地打盹。

皇家寺院庭院修整得尤其整齐。

果然有人在写经,正在诧异那一手漂亮的毛笔字,仔细一看,原来只需要描黑就可以了。已经有点累,发愁这么远怎么走回天龙寺。出了大觉寺门口正在琢磨打出租车,不远就是公交车站,大喜。天龙寺大方丈室、书院、多宝殿整修,只能参观曹源池庭院,幸亏没留太多时间。历应2年(1339年)足利尊氏将军为后醍醐天皇创建的天龙寺经历过八次火灾,现存的建筑是明治时代修建的,只有梦窗疏石国师设计的回游式庭园多次幸免于大火。

下午的阳光真好,暖洋洋的。

加山又造执笔的鼎鼎有名的云龙图复制品,该图别称为“八方睨龙”。我就不多说什么了,到底是流行漫画的国家,就跟表情滑稽的达摩像一样,一个字“囧”。

大方丈室进不去,外面看看还是挺气派的。

书院依然进不去,透过廊庑看到的景色让人心驰神往。

很有爱的炯炯有神的一组青蛙。

从天龙寺北门走到岚山野宫竹海,竹香扑面。因为这片竹林来到京都。

在看过的竹海里面不算最好,野趣天然,也还不赖。

《源氏物语》中六條御息所之女前往担任斋宫途中的住所野宫神社,建于公元八百年左右的平安时代。

相传每当天皇换代,将由未婚的皇室女性(内亲王或女王)中挑选代理天皇的“斋宫”到伊势神宫担任祭祀。前往伊势神宫之前,斋宫斋戒沐浴3年的地方称为“野宫”。野宫每次的地点都不同,但多在嵯峨野地区挑选清净的地方。嵯峨天皇年间仁子内亲王时将野宫建于如今的野宫神社。斋宫前往野宫时的队伍称为“斋宫群行”,包括随行官人、女官、宫女及仆役等约500人,规模浩大。使用留着树皮的木材建造的黑木鸟居,是日本神社鸟居中最为原始、也最古老的,弥足珍贵。

很熬造型的洗手池。

天色渐暗,找到渡月桥,非常简陋,大概要在樱花季节来看。走回天龙寺对面,享用了性价比非常之高的汤豆腐料理。回程路上继续逛小店,又见达摩娃娃。

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8楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-6 23:43   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-7 21:06 编辑 10月2日 奈良一日游 八点二十走出旅馆,坐上近铁快车,九点就到了奈良。

在禅宗和茶道出现之前,日本尚未形成之前,奈良就存在了。印度的佛教思想、希腊土耳其的艺术沿着丝绸之路向东传播,奈良是最后一站。有些艺术在本土绝迹已久或极为罕见,中国唐朝的建筑艺术、朝鲜早期的佛教雕塑以及伊朗的珠宝工艺却在这里得到了保存。

被日本国民视为“精神故乡”的奈良古称大和,仿效中国唐代的长安城创建,自710年至784年间曾是日本的首都平城京,这段历史因之称为奈良时代。

先往奈良町一观。

奈良町都是老房子,格子屋门外吊挂三三两两的红色小人叫做“替身猿”,当地人相信一旦有灾难来临,替身猿会帮人们挡住灾难。

经过奈良町资料馆和物语馆,太早还没开门。

格子之家曾是商人或工匠居住的传统木造民房重新改造后的建筑物,重现了町家生活的格局。

关西的铁壶、奈良的鹿,在这里自得其乐自拍半天。

坐车去东大寺,鹿开始在路上拦截游人。作为奈良的象征,奈良鹿已经陪伴着古都走过了一千多年的历史。

对气味特别敏感的我来说,难以忍受空气中到处充斥的鹿便便味道。对于小朋友来说,这里就象动物园,一片欢声笑语。

东大寺大佛殿,正面宽度57米,深50米,是世界最大的木造建筑。

宏伟的庙宇给人以直观而深刻的印象。

大佛殿内供奉着高15米以上的卢舍那大佛,仅次于中国西藏扎布楞寺内的“未来佛”,为世界第二大铜佛。据称,天平15年(743年)圣武天皇颁布大佛造立之诏,为实现包括动物、植物在内的万事万物共荣世界,许愿铸造毗卢舍那大佛,并为此专门建造寺庙供奉。卢舍那佛前有灯置于一对镜子中间,灯光层层映于两侧的镜内,表示法界缘起重重无尽。

走到纪念品销售处,被日本人的娱乐精神雷了一把。国人对佛像是毕恭毕敬的,不能手指、不能拍照,请回家的一定要供奉好。日本大概人偶太发达,佛像小人偶被放入投币机,立等可取。

日本人喜欢让鹿无拘无束地生活在公园里。

1957年日本政府决定将奈良鹿归为国家财产进行保护,如今1200多只鹿生活在奈良公园。

走到二月堂。

黑白相间的建筑让人印象深刻。

沿路都是供奉者的立碑。

每家神社或寺院的洗手池都各具特色,没见过重样的。

二月堂边上的休息室可提供免费茶水。

开始以为是小朋友的涂鸦,后来在东寺看到名家的佛像作品展,风格类似,终于明白为什么会有那么多的达摩娃娃和Q版地藏。

戒坛院很小,古风蔚然。鉴真在大佛殿前设“戒坛院”,为圣武太上天皇、光明皇太后、孝谦天皇以及数百佛教僧侣受戒,此戒坛一直保留至今。

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9楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-7 20:56   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-10 21:08 编辑 依水园可以体验日本池泉式庭院的极致之美。

在茶室里要了份生鸡蛋拌饭,坐拥美景,惬意无比。

园内小路蜿蜒曲折,很有回家的意境。

碰到老外拿着吉城园的地图问路,无解。出门几步路就看到了吉城园,既然免费,进去看看。庭院有一片杉青苔。

稍显破旧,不过石子路苔藓绿植一样不少。

春日大社的表参道很长。

相传,奈良兴建春日大神社时,曾迎请常陆国鹿岛之神,而这位天神就是骑着一头白鹿驾临奈良的。自此,奈良人就将鹿视为神的使者,不能侵犯。

768年建造的春日山春日大社,是日本全国各处的春日大社的总部。春日山作为春日大社的神山,从公元9世纪起禁止采伐树木,因而遍布原始林。

社内的3000座石灯笼和吊灯笼十分有名,是几百年来由信徒奉纳累积起来的。

到了万灯节的这一天,所有的灯笼都被点亮,信徒可以将自己的愿望写在灯笼上。万灯节的夜晚,春日大社就像诗一样悠远,画一样美丽。

为当时的掌权者藤原家族的守护神而建造起来的春日神社,神社内也因藤而出名。

石灯笼依然处处可见。

神社里游学的学生成群结队。

粗大的绳结。

在春日大社附近小茶馆买了平宗家的柿叶寿司,鲭鱼和鲑鱼寿司各半。再一次发现口碑也是要看对象的,被鲭鱼寿司的鱼腥味熏得半死,用柿叶包起来也不管用。离开喧嚣的人群,可以感受真正的奈良。

走近唐招提寺的一路干净且清净。

唐招提寺具有中国盛唐建筑风格。“招提”来自梵文,意为“寺院”,唐招提寺意为“为唐朝和尚鉴真所建寺院”。唐代高僧鉴真(公元688—763年)第6次东渡日本后,于天平宝字三年(公元759年)开始建造,大约于公元770年竣工。

庭院里的藏经室收藏有1200多年前鉴真从中国带去的经卷。

“枫叶荻花秋瑟瑟”,白居易的诗意,在唐招提寺中重现。鉴真的墓就在这片土墙后面。

松林肃穆。

唯有灯火长明不熄。

鉴真大师不避危险,六次东渡,获得日本人世代敬仰。1688年旧历4月初的一天,日本“俳圣”松尾芭蕉来到唐招提寺拜谒鉴真大师像,在眩目的绿叶笼罩下的开山堂内,阳光透过绿叶之间的缝隙映照在鉴真大师像的面庞上,芭蕉仿佛看到大师微闭的眼角滴下了思乡的泪水,为此,芭蕉写下了一首至今为人称颂的著名俳句:“嫩叶滴翠,何当拭去尊师泪!”这首俳句的诗碑如今就伫立在寺院内。买了一盒鉴真香,很好闻的味道。想走回最近的近铁站,又悲剧性地兜起了圈子。风景尚好。

偶尔停下来看看夕阳。

拐上桥以后,周遭的一切立刻古色古香起来。两边的怀旧民居很讲究,尤其是低矮的屋檐。视线所及是一只蹲在屋角的钱袋,莞尔。连续三天的暴走,全身疲惫,但是没有留下一丝遗憾,这一段路让我感受到了历史上真正的奈良。走到药师寺门口的地图一看,果然是历史古道。药师寺的历史比唐招提寺还要久远,近铁站台上还留着碑。唯一的感想就是,要是在中国,火车站破土动工的第一天这个碑就会被拆了。

离开奈良前最后留一张奈良的代言人,布衣鹿角童子“迁都君”,2010年为庆祝“平城京迁都”1300年设计。

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10楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-10 21:08   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-11 09:32 编辑 10月3日 京都大三角游 三天强度暴走,全身开始抗议。所以今天放缓节奏,把必去的三个景点看完,很不幸它们分布在京都的三个方向。

第一站伏见稻荷大社。

京都的天气阴晴不定,看风雨欲来刚买了把雨伞,过不了多会又能看见阳光了。

伏见稻荷大社建于8世纪,主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明,香客前来祭拜求取五谷丰登、生意兴隆、交通安全。本殿与鸟居都是红色的,代表万物丰收秋天的色彩。

位于京都市伏见区稻荷山西山脚的伏见稻荷大社是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社本宫,也是京都市内最古老且香火最盛的神社之一。

祈福的小鸟居。

狐狸是稻荷在人间的代表,观看千奇百怪的狐狸绘马也是一种乐趣。

但凡称为神社的地方都会有鸟居。这是日本神社建筑物,主要用以区分神域与人类所居住的世俗界,算是一种结界,代表神域的入口,可以将它视为一种“门”。

日本人认为,鸟是人类灵魂的化身,其中有好的灵魂,也不乏肮脏的灵魂,不能让鸟接近神社,故而在各个神社的正门前200米左右处建“开”字型牌坊,名为鸟居。鸟在此居住,就不会飞入神社。

起源于江户时代的习俗,前来此地许愿的人们往往会捐款在神社境内竖立一座鸟居来表达对神明的敬意,使得伏见稻荷大社的范围内竖有数量惊人的大小鸟居,而以“千本鸟居”之名闻名。捐款竖立鸟居的包括个人、公司乃至于各地的商会组织,目前现存的鸟居最早可以追溯到大正年间。

本来只想爬一半,没想到进了千本鸟居以后游客很少,晃晃悠悠居然到了山顶。

路上数不清的各色鸟居,遍地大神。

狐狸无处不在。

中午在“祢ざめ家”吃鳗鱼饭。祢ざめ家是间来头不小的餐厅,500多年前丰臣秀吉每天早上都会到伏见稻荷神社参拜为母亲祈求身体健康,在参拜后即会到这间店用餐。这间店经过一代又一代特殊酱料与烹调料理方式的传承一直经营至今。但是,我可以说盛名之下其实难副么?好吧,比一般的鳗鱼饭好吃,但是也没有相像中的那么美味。

回程没有坐南5路,进了附近的近铁站,结果又悲催地坐反了方向,幸亏今天不赶时间。

第二站元离宫二条城。一座由大名织田信长始建于1569年的城堡,由德川家康完工,1867年明治天皇在这里废除了幕府统治。二条城是幕府将军在京都的行辕,也是德川幕府的权力象征,成为江户时代过渡到明治时期显示社会动荡的贵重资料。

城内最大的建筑群——二之丸御殿于公元1603年完工,而后第三代将军德川家光将丰臣秀吉所留下的伏见城中的几座建筑移建至此,并对其建筑物的内部进行了装饰。所见的二条城建筑,有着日本桃山时代的样式特色。到了1867年,第十五代将军德川庆喜“大政奉还”于皇室朝廷,奉还的仪式就在二条城的二之丸御殿内。

二之丸御殿唐门上有象征着皇室的金箔菊纹(直径9厘米),修复时将门上固定菊纹的铜板拆下后,在菊纹下发现了一个几乎同样大小的德川家的葵纹标志。

小堀远州设计的二之丸庭园值得一探。

二条城建有东西约500米、南北约400米的高大围墙,并挖有壕沟。

二条城的日本游客和学生熙熙攘攘,也是我在京都期间唯一租到中文讲解器的景点,可见其地位。离开闹心的二条城,开始慢悠悠找第三站南禅寺。街景如此可爱。

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11楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-10 21:38   |  只看此用户

走近南禅寺的时候,连空气都变得舒适起来。不知道是满眼的绿意、低矮的民居,还是路边奔流的小溪,抑或嬉闹的小学生,整个氛围让人身心安泰,不自觉放松下来。

南禅寺位于京都东山北部,是京都城内占地面积最大、拥有众多分寺的一座宏伟寺院。起初是龟山天皇的离宫,在1291年龟山天皇死后被改为禅寺。南禅寺是日本最早的由皇室发愿建造的禅宗寺院,因此位列京都五山之上,为日本禅宗最高寺院。直奔大方丈庭院。

庭院与后山的景色浑然一体。

沿着木质走廊循声找去,原来信徒在念经。

池水清幽。

庭院很小,回到枯山水处。梵音唱晚,清风习习,夕阳温暖,坐在这里不想挪窝。所谓大清净、大自在,当如是。

水路阁是从滋贺县大津市琵琶湖(日本最大的淡水湖)引水到京都市内(“京都市疏水事业”)线路的一部分。当时西方建筑技术刚传入不多久,水路阁由日本人设计施工,被认为在日本土木技术史上有着重要意义。水路阁红色砖墙砌成的拱形桥式设计,与南禅寺古色古香的伽蓝建筑相映成辉。

三门表示佛法修行大彻大悟的三座门,南禅寺的三门号称“天下龙门”,高22米,上层楼阁名为“五凤楼”。

建成于1628年的南禅寺三门是京都三大门之一,其他两座分别是仁和寺的二王门和知恩院的三门。

夕阳中的大门相当震撼,柱子是用一整根直径1米多的大树做成的。

用一张美丽的背影结束南禅寺之行。

从南禅寺转上哲学小道。饿得不行,和一点不怕生的流浪猫分享一袋饼干。

哲学之路因哲学家西田几太郎经常来此散歩、思索人生哲理而得名。

回到新京极晚饭,尝试一蘭拉面。细长餐桌的一边拉起帘子就是厨房,可以直接上面条。邻座相距很近,但可以放下隔板,互不干扰。日本人对空间的利用让人叹为观止。路过一家小店,各种漂亮的猫随你拥抱撒娇。按小时付费,客人可以和猫一起玩,号称可以“治愈心灵”。真想扑上去,可惜时间不够。锦天满宫就在热闹的商店街里。

小而精致,在灯笼的映照下格外温馨。

可以近距离看神龛。

院内的锦之水也很有人气,是从地下百尺涌出的水,标示说无色、无味、无菌,被称为神水。

神社有了灯增色不少。

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12楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-11 21:42   |  只看此用户

10月4日 京都散游 在京都的最后一天,一口气把最后的几个目标逛完。

直奔西本愿寺。日本佛教净土真宗愿派总寺院,在日本国内及世界各地拥有10500所寺院,1200万的信徒。台湾和上海也有西本愿寺。

进门先被它的大气震慑。

继而爱上木柱的原色。

神社热烈的橘黄色尽管很上相,但是颜色旧了以后就像脸上的残妆一样惨不忍睹。原本想在伏见稻荷大社买个小鸟居,看过千本鸟居里有些几乎快褪成白色的鸟居以后打消了主意。相形之下,我还是更喜欢佛教寺庙里这种越旧越有味道的原木建筑。寺院里约400年的大银杏树也是一景。

西本愿寺的建筑反映了绚烂豪华的桃山时代的艺术风格,对御影堂富贵华丽的供桌印象深刻。与新选组有关的建筑——太鼓楼。

离东本愿寺不远,索性走去看看。路遇一串串的小萝卜头,忍俊不禁。日本人真是从小开始培养团队精神。

东本愿寺是公元1602年征夷大将军德川家康下令,把原来的本愿寺一分为二,从西本愿寺独立后创立。御影堂在装修,可参观的地方很少。

走廊上的谒语很有意思:“在念佛中,无可奈何的烦恼生活,即是菩提之道。”

接着去东寺。寺内的五重塔高达56.4米,塔身屡经火灾毁坏,前后五度重修,1644年为德川家光重建,是日本最高的五重塔,被视为京都的象征。

对讲堂和宝物馆里的佛像不甚了了,反而更喜欢观智院。

进门发现套票丢了,意外的是工作人员直接就让我进去了。看不够的蹲踞。

最喜欢日式木房子的“缘侧”,即附加在房屋外侧的木制走道,连接着室内与庭园,人们可以坐在缘侧边赏园。

匆匆赶往大德寺。路过街道上一条普通的沟渠,弯弯曲曲的水道旁放置了些许长椅,形成了一个迷你的下沉广场,坐在长椅上晒太阳的人看起来真幸福。其实多一点用心,生活就会美化很多。

大德寺创建于室町时代1315年,丰臣秀吉曾在寺内举行织田信长的葬礼。有着亲皇传统的大德寺,虽然受到后醍醐天皇的庇护,但却被与天皇对立的幕府将军足利义满排挤,处于天皇和将军狭隙间的大德寺此后一直在野,至今仍未加入京都佛教会。与大德寺关系匪浅的当然是著名的一休大师。在网上找了找一休的生平,挺有意思。一休宗纯,法号一休,讳宗纯。“恶僧”道镜、“佛法大师”空海以及“狂僧”一休宗纯,并称日本三大奇僧。恶僧以淫乱宫闱出名,空海号称日本佛祖,一休则以狂放不羁而闻名。

一休出生于明德5年(1394)元旦,幼名“千菊丸”。一休是第100代后小松天皇的子嗣。当时正值刚刚解决南北朝分裂的时期,南朝的遗党还在活动。一休的母亲出身于藤原一族,因此被人怀疑与南朝有勾结,遭谗毁被赶出宫,在京都嵯峨的天竜寺附近生下一休。一休6岁进入安国寺,赋名为“周建”。安国寺里有很多良家子弟,不能表明身份的周建吃了很多苦头,才逐渐发挥了才能。他住在寺庙的书库里,读通了许多经典著作。就是因为这一段插曲,他后来成为了“聪明的一休”被后世所传诵。得知周建成为优秀和尚,足利义满将军把他招到自己的官邸,想借机暗杀,被一休机智化解。

11岁时师从于宝幢寺的清叟学习维摩经、12岁时师从于建仁寺的慕诘学习诗文。1408年,15岁的周建以“吟行客袖几时情,开落百花天地清。枕上香风寐耶寤,一场春梦不分明。”一诗,博得诗名。16岁时周建开始追随西金寺的谦翁在极其贫困的生活下修行。谦翁用自己名字“宗为”中的一个字给周建起名为“宗纯”。宗纯从谦翁那里学到,禅僧应该连追求悟道的那种欲望也舍弃掉。这之后,他的人生从某种意义上说是在追求谦翁的境界。

谦翁在他21岁时逝世。宗纯迷失了方向,两次自杀未遂。此时,他叩响了最认可他才华的大徳寺华叟禅师的大门。华叟的生活比谦翁的生活更加贫穷困苦。在华叟那里,宗纯听到了乌鸦的声音而大彻大悟。25岁时,华叟禅师以宗纯所做的一首“歌”,为他取法号“一休”。

35岁时华叟病故。宗纯的师兄养叟,立即在大德寺大兴土木,建造豪华禅堂,并自称是华叟的继承人。宗纯十分厌恶这一行径,认为这既不符合华叟本意,且违背信仰。于是他脱离大德寺,云游四方。此后很长一段时间,一休的足迹隐藏在平民之中没有消息。据记载,只有在他38岁的时候,父亲后小松上皇临终前曾经和他会过唯一一次面。这段时间里,一休在平民中的声望很高,被视为活佛。

一休宗纯的前半生,注意力主要集中于个人对纯洁信仰的追求,他的不满也多是对禅界堕落与虚伪的不满。他的后半生正值室町幕府明显衰落,统治阶级内部倾轧和农民起义趋于激化的时代。这就使他的目光不能不转向现实社会,对当时统治阶层的腐败也燃起怒火。一休被视为“疯狂”的缘由之一,也就在于他视禅宗的诸多清规戒律于无物,一生醉酒狂歌,狎妓作乐,自号狂云子、梦闺、瞎驴等。他公开声称自己“淫酒淫色亦淫诗”,“风狂狂客起狂风,往来酒坊淫肆中。”常年在外云游,居无定所;与市井之人为伍,说禅行乐;既出入于青楼寻欢笑,亦能安于布衣粗食,更能兴来呼酒助长歌。用他的诗句说,“住庵十日意忙忙,脚下红丝线甚长。他日君来如问我,鱼行酒肆与淫坊。”他无力挽救禅宗的颓风,只好以似乎疯狂的行动,以袒露自己的情欲来反对禅宗伪善的禁欲。

1471年,一休78岁时,遇到了一位旅艺人——盲女“森”,彼此深深相爱。森照顾了一休大约10年,在此期间,他完成了汉诗集《狂云集》。他写过许多情诗,袒露自己的爱情生活,如《梦闺夜话》“有时江海有时山,世外道人名利间。夜夜鸳鸯禅榻被,风流私语一身闲”。

1474年,81岁的一休接受后土御门天皇诏令,担任大德寺第47任住持,此后尽心于重建大德寺。1481年,大德寺重建工程大体竣工,一休宗纯也因操劳过度而病逝,享年88岁。

大德寺由24间小寺院构成,我去的时候只有大仙院、龙源院、瑞峰院和高桐院四个寺院对公众开放。龙源院有日本最小的枯山水“东滴壶”,由一滴水使人联想整个海洋的壮阔,发现我的想象力明显不够用。北庭的“龟岛”,因为石头肖似乌龟?

黄梅院不开放,在门口探一下头。一院清幽。

瑞峰院进门就发现榻榻米上码得整整齐齐的书包,走到独坐庭,居然碰上了坐禅会。一屋子静悄悄坐满了学生,夹杂几个西方人,只能听到禅师的训导。有个小伙子直接面对枯山水盘坐,闭目倾听。这样的氛围下,走路和照相都是干扰,偷偷摸摸照了张相。

大德寺里面的环境很好,非常适合散步。

经过这条小路,不知道里面是什么院子、不知道开不开放,顺路进去。

拐个弯就是大片竹林,别样静谧,越发好奇什么院子有这么大手笔。

一路草木葱茏,隐隐欢喜。再拐几个弯,原来是高桐院。

创建于公元1601年的高桐院,是细川忠兴为其家族所建的修行礼佛之处。

细川忠兴本是武士出身,先后担任丰臣秀吉、德川家康的家臣,战后被家康分封于丰后国的小仓共三十九万石,八十三岁时寿终正寝于八代城,他和夫人的墓地亦位于高桐院。

戎马生涯之余忠兴也醉心于茶道,并因天赋出众成为千利休的重要弟子,人称“利休七哲”之一。

富有野趣的庭院,飞石特别让人着迷。

青叶的清冽、红叶的华丽、冬的静寂,四季自然风雅。

青苔铺就的露地需要多少时光来打造呢?

依依不舍离开。在日本的池泉庭园、枯山水庭园、茶庭这三类园林中,体现深山幽谷风情的茶庭最合我的胃口。所以单就庭院而言,高桐院在我心目中排名京都第一。

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13楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-11 21:53   |  只看此用户

13世纪时中国禅宗逐渐在日本流行,为反应禅宗修行者的“苦行”和“自律”精神,日本汲取中国北宋山水画中三远(高远、深远、平远)的表现手法,开始摒弃池泉庭园转而摸索出了包含禅宗思想的简朴庭园——枯山水庭园。

所谓“枯”是指并无实际的水景,“山”用石块表现,“水”的意境则通常由细沙砂石表现,有时也会在沙子的表面画上纹路来隐喻水的流动,表现大海或风平浪静或巨浪滔天或水流湍急。所以枯山水庭院只可由设定好的位置去观赏,与中式园林倡导的“身在其中、景随步移”的逻辑迥乎不同。

大仙院是日本枯山水庭院巅峰的代表作,当时正值日本室町时代、禅宗在日本最发达的时期,以禅意为原点的枯山水庭院开始深入民心。

大仙院定位为日本国宝特别名胜,庭园甚至不允许照相。看着庭园的白沙“瀑布”、碎石“大海”、石头“船舶”“仙人岛”“石桥”,我觉得自己需要回炉再造或者修禅,才能感觉“水”在高耸的峭壁间流淌、在低浅的桥下奔流。我离禅宗思想这么远么?郁悴不已。

大德寺比预期停留太久,估计下午时间只够再看一个寺庙,直奔金阁寺。

金阁寺建于公元1397年,原为幕府将军足利义满的山庄,称为北山殿,后改为鹿苑寺。因主殿外表贴金,又称金阁寺。

金阁寺是一座紧邻镜湖池畔的三层楼阁,表现了足利义满吸收各种文化的格调与品位:一楼延续当初藤原时代样貌的“法水院”,即寝殿造风格,属于平安时代的贵族建筑风格;二楼是镰仓时代的“潮音洞”,一种武家造,即武士建筑风格;三楼则为中国唐朝风格的“究竟顶”,禅宗佛殿建筑。三种不同时代不同风格,却能在一栋建筑上完美调和,是金阁寺备受推崇的原因。另外,效仿自衣笠山的池泉回游式庭园有很多风格别致的日式造景,因而成为室町时代最具代表性的名园。

以上来自百度词条。事实上,从走进金阁寺的那一刻起,我就淹没在摩肩接踵的人海里。为拍一张标准照等半天,避开无数游人,渐渐心浮气躁。三层楼阁离得很远,对它的华丽、不羁以及所谓的销魂夺魄完全无感。满身金光闪闪的金箔,就跟后来在大阪天守阁看的丰臣秀吉的黄金茶室一样,充满暴发户的气质。在殿里修禅,足利义满的眼睛真坚强。在金阁寺迅速走了一圈,居然富裕不少时间,赶往龙安寺。门口的枫叶很养眼。

龙安寺以简洁而独特的布局形式闻名,“枯淡幽寂”、“山水草木皆成佛”,是真正只有形态的枯山水庭园。石庭周围的矮墙由混有菜籽油的土壤砌成,时间久了会慢慢从内不断产生油脂,形成自己独特的造型。

龙安寺是室町时代应仁之乱东军大将细川胜元于宝德二年(公元1450年)创建的禅宗古寺。

龙安寺的鸳鸯池也有一个美丽的传说。

庭院的洗手钵造型独特,寺庙门口的小商店不甘寂寞摆了一个复制品。

附近的北野天满宫今天有还幸祭,我到的时间太晚,只看到了回来的神轿。

北野天满宫与太宰府天满宫、防府天满宫并称为日本三大天神,北野天满宫供奉着被视为“学识之神”的10世纪学者----菅原道真。菅原道真是日本惟一以才学而登相位的作家,汉诗汉文达到了很高的水平。菅原道真又是一个站在历史转折点上的人物,他曾上书天皇,以唐内乱为由,建议中止遣唐使的派遣。遣唐使历史的结束,对后来日本人的中国观的影响十分深远。小小的神社有种简约精致的美。

回到四条河原町晚饭,尝试有喜屋的天妇罗料理。吃完荞麦面,服务员给我端碗面汤,示意我将汤倒进酱料杯里喝下去,晕死。吃完一道现做下一道,晚饭吃了将近两个小时,到大阪已经是夜里十一点多了。奇怪的是大阪街上人来人往,与京都完全不同,非常热闹的不夜城。

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14楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-13 22:48   |  只看此用户

10月5日 伊势神宫 关西的主要景点已经走完,在大阪的安排一下子放松下来,今天的目的地只有一个——伊势神宫。

去日本之前完全不知道伊势神宫,在epic14的帖子里第一次看到关于它的详细介绍。天照大神是日本民族的最高之神,是八百万诸神的象征。神道传说日本天皇是天照大神的后代,而伊势神宫的内宫祭祀太阳神—天照大御神,下定决心见识一下。

从大阪到伊势要两个多小时,在晃晃悠悠的火车里又一次睡过了站。一路看日本的农村,干净整洁,如诗如画。加上便捷的交通,与城市的差距没有那么大。

去外宫的路上随便找了家人多的伊势食堂午饭。点菜有点紧张,日文菜单一字不识,随手点了一个,服务员提醒我是大份。上菜以后大松一口气,幸好是我喜欢吃的乌冬面。

今天适逢伊势神宫第62回式年迁宫的外宫迁宫仪式。自7世纪起神宫每隔20年,依原型进行重建,称为神宫式年迁宫。迁宫过程如下:在拆除两座主要建筑和相关的14个小型辅助建筑之前,在旧神社旁用相同材料建成同样规模大小的新神社。新神社取材于周边的神宫林。“神宫式年迁宫”仪式后,各神社的神祗将由旧址迁往新宫。旧神社被拆毁后,拆下的圆木段被送往日本各处神社。

20年可以产生新的一代人,“式年迁宫”使日本一代一代地认识并尊重神社在其文化和宗教上的重要性,同时殿舍、神宝的重新制作也有利于日本文化的代代相传。

外宫门口异常忙碌,人们都穿着白底黑色服装,佩戴各色胸章。不时有摄像机对着参拜者采访,很有种大事将要发生的气氛。可惜因为迁宫仪式,外宫不对外开放,只能去内宫看看。

大道至简,鸟居是我见过最简朴的。

但是气场强大,五十铃川只是它的御手洗场。

没人能说清伊势神宫有多长时间的历史。有史料表明内宫历史大约自公元4世纪始,外宫则出现于公元5世纪末。自建宫以来,内宫正宫和外宫正宫周边森林就严格禁止采伐,走在内宫里就象走在原始森林一样,五六人合抱的大树比比皆是。

神宫的宫殿离地很高,采用了通称“神明造”的日本最古老的木造建筑形式。这种建筑形式是神道建筑物中最纯粹最朴素的,一般认为是以约两千年前日本人储藏稻米的高架式粮仓为原型,并揉进了古代天皇宫殿建筑的要素。

时不时见日本人双手拍在宫殿门口大树上低头祈祷,游客见了神树纷纷合影。参拜正宫和荒祭宫的日本人非常多。日本人自古就相信神有各种灵性。其中具有代表性的是“和魂”,即平和的灵性;“荒魂”,则是一种活泼的灵性。荒祭宫供奉的是天照大神的荒魂,它与供奉天照大神和魂的内宫正宫成为表里一体,所以在祭祀正宫之後,必定要祭祀荒祭宫。10月2日是式年迁宫的内宫迁宫仪式,神乐殿看起来比较老旧,大概属迁宫后还没拆毁的旧神社。

水池里锦鲤的尺寸也很惊人。

很多日本人在离开宇治桥鸟居前,过一个鸟居对神宫鞠一次躬,可见神宫在日本人心目中的重要地位。神宫附近的古街有很多可逛的地方。

指示牌做得古色古香,一直不明白上面贴的各种标识是什么意思。

指示牌顶的两只松鼠很俏皮。

招财猫专卖小店,欢乐的小猫之家。

普通住宅也迎合了这种古朴的风格。

地下通道展出了神宫有关的屏风画。

回到大阪车水马龙的街道,伊势之行就象做了一场梦。

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15楼

morgana539   3袋长老

发表于 2013-11-13 23:02   |  只看此用户

本帖最后由 morgana539 于 2013-11-14 23:23 编辑 10月6日 神户有马温泉 经过多日马不停蹄的暴走之后,今天的目标是神户牛肉和有马温泉。

最热门的mouriya没预约上,网上推荐的其他餐馆没有单人套餐,经过mouriya总店发现有位,于是兜兜转转又回到这里。点了神户牛肉套餐,为了鲜嫩的口感要了五分熟,然后又悲剧了。第一口入口松软,感觉象在吃鱼生;第二口蘸盐,吃起来可口;第三口换酱油,味道还不错……但130克的牛肉吃过一半以后很快开始腻味了,最后几口腥得只想吐,想到昂贵的价格忍住了。好吧,就算神户牛肉被日本人包装得神乎其神,它也只是比一般的牛肉更好吃的牛肉而已。

饭后去北野异人馆转转。路过一家很有异人风情的星巴克。

二楼走廊的座位可以看窗外的街景。

第一站鱼鳞之家。

印象最深的是这里的每一扇窗户都象一幅风景画。

还有精美的瓷器。

旧中国领事馆是一定要看看的,但是日文名字很奇怪,到门口都没发现。很奢的卫生间,青花瓷的马桶。

一水儿的明清家具。

很让人眼红的罗汉床。

墙上的挂像,没认出来是哪路神仙。

到案内所确认了一下去有马温泉的交通,工作人员细心且热心,发现我买的太阁之汤和阪急的套票在周末不能使用,亲自带我到阪急三宫站帮我退票。世上好人多啊!又被温暖一下。

地图在有马温泉大字旁边写了一行小字“心里扑通扑通地跳”,一路想一路乐。本来这个词是韩国偶像剧里面的高频词汇,最适合用在情歌里。但是温泉?当然也很合适,泡着温泉心可不得越跳越快么?

有马温泉是关西地区最古老的温泉,是日本三大名泉(下吕温泉、草津温泉)之一。最早发现泉眼的是远古时代的大已贵命和少彦名命二柱神仙。据传此二神造访有马时,见到三只受伤的乌鸦在一水洼洗浴,数日后其伤竟不治自愈,这水洼就是温泉。据传后来只有这三只告知人们温泉所在的乌鸦被允许住在有马,被称为“有马三乌鸦”。丰臣秀吉常常到有马开茶会,使得有马日渐繁荣。有马温泉以泉色似铁锈红的“金泉”和无色透明碳酸泉的“银泉”闻名。街边的水渠都是一片铁锈红色。

在太阁之汤先吃晚饭。学日本人坐在小凳上洗澡。第一个泡的温泉就是天下之汤、金泉和银泉的合二为一版。金泉的颜色确实比较特殊。银泉岩清水冰得不行,挨着桑拿房。重点是露天温泉。说是露天,其实头顶也有竹帘遮着。夜晚灯盏处处,在透明的泉水留下细碎的波光,桂花的脉脉香气萦绕着榻榻米和小桥,温泉的小景致很好。一眼看到五右卫门釜温泉就爱上了,釜里泡的温泉,一坐下去大半缸水哗哗往外溢。腰挂银泉足汤的名字很形象,足汤按椅子的形状设计,水从背上流下来再泡脚。岩石温泉的碳酸让水中的照明闪闪发光,水变蓝了很多。最最舒服的还是岩磐浴。金泉蒸放射出大量远红外线和负离子,能促进新陈代谢;银泉蒸富含镭矿,对皮肤很好。金银泉蒸、麦饭岩盤床、太阁蒸挨个试了一遍,只感觉温度和湿度的区别。热乎乎的石头躺着舒服无比,免费的半个小时过得巨快。要不是晚上要赶回大阪,真想睡个小觉。

宛如脱胎换骨地回到大阪胶囊旅馆,才想起来一直没有给我的豪华胶囊留个影。

强烈推荐,地理位置好不说,公共大浴池也是超级豪华的。

晚上尝试了著名的道顿堀螃蟹火锅,果然美味无比。第一次吃螃蟹刺身,太鲜嫩啦,比蒸熟的好吃太多。还有用螃蟹汤现熬的鸡蛋粥,已接近收尾的我硬是喝个底朝天,几乎要横着出门。


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