闪灯基础观念:光圈.距离与GN值的关系
闪灯基础观念:光圈、距离与GN 值的关系
一、闪灯基础观念:光圈、距离与GN 值的关系
1.GN 值=光圈×距离
例如:当闪灯GN 值=20(以米为单位计算),光圈设为F4,此时有效闪灯距离为5米。当闪灯GN 值=20(以米为单位计算之下),与被摄物体距离10米时,此时光圈需设为F2才能有效曝光。
2. 在光圈不变及闪灯出光量不变之下,快门的速度并不影响闪灯补光,但会影响环境光的曝光多寡。
闪灯的闪光输出通常在1/1000秒至1/10000秒内完成,比快门最高同步的速度快太多了。我们假设闪灯的闪光输出在1-1000秒内完成,当快门速度为1/30秒时闪灯曝光量的吸收时间仅为1/1000秒,改为1/60秒时闪灯曝光量的吸收时间依然为1/1000秒。
其中快门速度不同的差异,我们可以想成是两张不同图片的叠加(或者说是多重曝光),当快门为1/30秒时,相机的曝光为1/30秒环境光,再加上 1/1000秒的闪光;快门为1/60秒时,相机曝光为1/60秒的环境光,再加上1/1000秒的闪光,所以快门为1/30秒时,虽然在闪光部分的曝光量是一致的,环境光的曝光量但不同效果也不同,因此针对快门速度的调整,对于室内摄影大场景的拍摄就可以得到快门变化产成的不同效果。
3. 当闪灯GN 值不够使用时,可以利用不同感光度的底片来达到增大GN 值的效果。
当底片为100度时GN 值为24,改为200度底片时,GN 值为36,改为400度底片时,GN 值为48,以此类推。因此,当GN 值不够大,或光圈不够大时,可以利用底片来解决此问题。 二、闪灯模式
1.M 模式,在此模式之下,每一次的拍摄都需要依当时情况,利用GN 值=光圈×距离的公式作相关的调整。通常此模式之下,闪灯为全输出,除非闪灯具有1/4或1/2等输出模式选择。
优点:完全依照摄影者的设定输出光量。
缺点:需每次作计算及调整,可能缓不济急。
2.Auto 模式,在此模式之下,当我们固定好闪灯及镜头光圈大小之后(需一致) ,在闪灯功率的有效范围之内,闪灯会依照自身的感光系统计算补光充足与否,自动控制闪灯输出的大小,达到准确曝光。
优点:改良M 模式需每次调整曝光的缺点。
缺点:依然需要作光圈对应的调整。(其实也不是什么大缺点,了解过后会发现其实A 模式也是很好用的,在某些情况之下,能做曝光补偿的动作,反而比具有TTL 测光但是没有曝光补偿的闪灯更好。)
3.TTL 模式,在此模式之下,当触发快门之后,闪灯亦同时触发补光,并且经由反射回来的灯光计算补光量充足与否,如测出曝光不足,则会自动增加闪灯输出来达到曝光充足。
优点:测光准确,方便好用。
缺点:不具有曝光补偿的闪灯,在需要加减光的情况下,就挂了。如果想要加光,就算开大光圈,但是反射回来的光量如果TTL 觉得够了,就会减少输出,反之,如果想要减光而缩小光圈,但是反射回来的光量如果TTL 觉得太暗了,还是会加大输出,所以曝光量闪灯输出大小不随光圈改变而有所变化,因此就没法度了。
三、闪灯加光或减光
1.M 模式:以下所有的闪灯应用在M 模式下,所以大部份以AUTO 及TTL 模式适用。
2.AUTO 模式:要加光则开大光圈,要减光则缩小光圈。
3.TTL 模式:具有曝光补偿的闪灯可以直接调整,要加光则加一格(+1EV)减光则减一格(-1EV)。
4. 有预闪的灯,可以测试输出足不足够(AUTO模式) 。
由于闪灯发出的光照越远时光线越弱,所以当被摄物体有前后之分的时候,前面的补到的光比较多,后面的补到的光比较少,会形成前面的白,中间的灰,后面的黑的情况,因此要适度的作加减光的动作。至于要如何判断,只能是靠经验。当被摄物体周遭环境具有会反光的物体时(金属、玻璃、镜子等等),当闪灯补光时会产生反光亮点,此时需要减光来减少反光亮点的亮度,或是采取斜角度拍摄,让灯光折射不造成反光。(AUTO 及TTL 模式适用) 四、跳灯
简言之,就是把闪光灯打到四周的墙壁或反光物上,再把光线弹跳回主体物。这样的光线经过漫射的效果,比起直打光线自然得多。
1. 跳灯可以改变光的软硬(照射面积) 及方向,可改善被摄物体有前后之分时,前白中灰后黑的情况,因为,灯光经由跳灯再折射后,补到前中后的灯光就比直接平打较平均了。
2. 跳灯时须注意反射物体的颜色,不同颜色的反色物体会造成不同颜色的效果。
3. 避免利用镜子或玻璃作跳灯。
4. 用人作跳灯的反射物体效果也不错。
5. 避免以45度作跳灯,可能造成上白下黑的情况。
6. 大部分的闪灯罩都只能减弱闪灯输出,只是减轻反差而不是达到柔光的效果,要达到柔光的效果必须要将闪灯输出面积加大才行。
7. 夜间室内摄影时,建议使用400度底片,如此可以争取到较大的GN 值及较快的快门速度。
以上为不考虑环境光的闪灯应用。
以下为加入环境光的闪灯应用。
1. 快门速度可以决定环境光的曝光亮的多寡,快门增加则可以去掉环境光,快门降低则可以加入环境光(大场景时适用) 。例如:当快门为1/60秒时,较远处的地方环境光收的较少,所以就暗暗的,如果改为1/15秒时,环境光收的较多,所以远处的地方就比较亮了。
2. 实际超作方式(AUTO模式) :先将闪灯关闭(因为有时开了闪灯,有的机身会自动调整快门速度,光圈先决模式下亦然) ,测量当时环境光的曝光值,然后再配合闪灯补光,当然此时闪灯的光圈必须与镜头一样,以上为室内摄影使用。
3. 使用闪灯时AUTO 模式下,相机最好使用M 模式,可以利用光圈及快门来做加减光的变化。
4. 当希望补正色温但是又不想影响现场光的气氛时,可以使用减光的技巧,例如:当闪灯光圈设为F4时,机身测光为F4 1/30秒。将光圈缩小为F5.6并且放慢快门为1/50秒,此时光圈变小闪灯的补光量变少了,但是原来环境光的曝光量依然不变,因此,有补灯的效果,而且也有充分的现场环境光。(AUTO模式)TTL 模式可以直接用闪灯上的曝光补偿来做减光的效果。p.s. 如果要闪光灯的曝光量正常,光圈大小事不能调整的。
5.AUTO 模式在户外的情况下,当环境光为f8 1/60秒时,如果在逆光的情况下,补光要减1~2格(闪灯上的光圈设定从f8改为f5.6) ,因为不减光的话,人会看起来假假的,就像是在大型海报前面拍照一样,没有距离感。TTL 模式一样直接在闪灯上作减光的动作。
6. 压光:闪灯的GN 值要够大,而且相机的最高同步闪灯越快越好,才容易压光。例如:环境光为f8 1/60秒(闪灯也设为f8) ,此时加快门速度改设为1/250秒,则前面的被摄主体补光正常,但是背景光曝光不足,白天就像黄昏啰。
7. 翻拍大决招:
首先要避开反光的角度,不要直接面对被摄物体,然后记得闪灯要在被摄物体之外的侧面(外围) 输出,尽量使用镜头最大的焦段拍摄(变形较不严重,因为非正面拍摄) ,最后用修图软体将变形的角度拉正即可。
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